ПОСАДКА, РАЗМНОЖЕНИЕ
|
Участок под ирисы должен быть солнечным, или сле- гка затенённым в послеобеденное время. В случае тя-жёлых чернозёмов добавление в почву песка улуч-шает дренаж, что очень важно для ирисов, поскольку они не выносят длительного переувлажнения. Нельзя сажать под крышей или в низине, чтобы не было застоя влаги в осенний/весенний период.
Лучшим сроком для посадки ирисов считается пе- риод, следующий за окончанием цветения. В это вре-мя усиливается рост корневой системы, что повышает приживаемость растений. Наиболее оптимальный срок для посадки - июль - август. Если посадить слишком поздно, то в лучшем случае ирисы не будут цвести на следующий год, а в худшем - не успеют приняться до морозов и погибнут. Имейте ввиду: чтобы как следует укорениться, ирисам необходимо около 2-х месяцев до морозов!
Ирисы размножают вегетативно, делением старых корневищ, разрезая их острым ножом на посадочные делёнки. Листья и корни при этом укорачивают на 8-10 см. от корневища. Делёнки можно продезинфицировать 1-2 часа в течение 1-2 часов в 0,2 - 0,3% растворе перманганата калия.
|
Ирис высокий бородатый, сорт "Александрия" (Рябых-2005 г.)
|
Затем их подсушивают: сначала пару часов на улице (только не на солнце, иначе они могут получить ожоги!) или в сухом проветриваемом помещении в течение 2-х-3-х дней.
Подготовленную для посадки делёнку сажают в лунку, подсыпая под донышко крупный белый речной песок (1-2 горсти). Это предохраняет корневище от грибных заболеваний. К прямо противоположному, нежелательному эффекту может привести использование обычного песка, который возят с карьера! В нём бывает примесь глины и окись железа (она задерживает рост), и сам песок склонен удерживать воду из-за глины.
Корневище располагают вровень с поверхностью почвы (см. иллюстрации). Корни аккуратно расправляют и лунку засыпают землёй, плотно обжимая руками. Обильно поливают водой. Ни в коем случае нельзя производить глубокую посадку корневищ! В лучшем случае чрезмерно заглубленные ирисы могут совсем не цвести, и Вам придётся ждать, когда корневище само выйдет на поверхность земли, в худшем случае оно может сгнить.
|
НЕправильная,
заглубленная посадка!
|
Правильная посадка
|
|
Срез должен смотреть на юг. Расстояние между делёнками лучше делать не меньше 30-40 см., а междурядье 50 см. - если посадите делёнки ближе друг ко другу, то на следующий год они уже сильно разрастутся, и Вам придётся их рассаживать.
Через некоторое время после посадки старые листья усыхают и отмирают, а из центра вырастают новые - это ежегодный процесс смены листьев, даже для тех ирисов, которые не пересаживались.
УХОД
Уход за молодыми посадками заключается в прополке, в случае сухой погоды в постоянном поливе до уко- ренения делёнок и сторожном рыхлении почвы. Внимание: чрезмерный полив бородатых ирисов может быть губителен!
Категорически запрещена подкормка ирисов свежим навозом, коровяком и другими, не перепревшими удобрениями!
Зимовка
На зиму листву обрезают на высоте 10-15 см. После зимовки удаляют отмершие листья, рыхлят почву.
Бородатые ирисы - растения морозоустойчивые, за исключением отдельных сортов. В своём саду такие сорта не держу, так как на севере Волгоградской области при нашем резко-континентальном климате часто бывают морозы до -36 градусов. Несмотря на морозостойкость и то, что обычно в укрытии на зиму ирисы не нуждаются, в первую зиму я всё равно их укрываю. Пока ирисы не укоренились как следует и не акклиматизировались им необходимо укрытие, однако такое, которое не будет пропускать влаги! Для этого я заготавливаю летом-осенью сухую траву с широкими листьями типа просянки или хвою, расстилаю её небольшим слоем - 5-8 см., посередине грядки ставлю ящики на ножках (ножками вниз) (такие во множестве выбрасывают возле супермаркетов или на рынке - пластиковые или с фанерными рейками). Сверху накрываю их картоном, а под конец плёнкой. Таким образом Ваши ирисы будут защищены от вымокания во время оттепелей и не сгниют.
Укрытие не следует производить слишком рано - до наступления дневных морозов. Только после того, как дневная температура будет 2-3 градуса мороза (а не появятся первые ночные заморозки) следует делать укрытие.
ВНИМАНИЕ: под укрытие иногда забираются мыши и съедают растения, поэтому перед укрытием позаботьтесь о средствах, их отпугивающих!
БОЛЕЗНИ ИРИСОВ
Из болезней ирисов наиболее опасен бактериоз или мягкая гниль корневищ. Бактериоз, как правило, поражает растущие части корневищ, зону, где идёт закладка цветоносов. Боковые почки на старых звеньях корневища по большей части остаются без поражения. При бактериозе в начале желтеют, затем буреют концы листьев, наконец, веер листьев валится на землю, он легко открывается у основания с частью гниющего и испускающего неприятный запах корневища. Если заболевание обнаружить вовремя, его можно быстро ликвидировать. Поражённую часть корневища вырезают до здоровой ткани и уничтожают. Срез заливают густым раствором перманганата калия и оставляют открытым, доступным лучам солнца, которые убивают бактерии. При повторной посадке ирисов на участках, где был до этого отмечен бактериоз, посадочные лунки дезинфицируют формалином или хлорной известью. Высаживаемые растения потравливают 0,2% фундазолом или хинозолом, либо опудривают цинебом.
Для защиты от листовой пятнистости и ржавчины хорошо зарекомендовали себя препараты Фалькон и Строби.
Куделина Лариса Евгеньевна
Заказать сортовые ирисы
| 
